后真相时期的消费文化 “相对情感及个人信心，客观事实对构成民意的影响相对小很多”，这是牛津英语词典在2016年末对“后真相”所下的定义。1年过去了，随着而来的各种恶果中，影响最大的便是消费文化，设计师将产品可能产生的情感波动放在创作首位，却放弃了以往设计背后真实的价值。Calvin Klein 2017秋冬系列广告直到今天，真相依然存在于视察者卖汽车工作服图片大全的眼中€€€€但是新的意识形态开始生根。如果情感照旧处于我们做出判断的最前线，它就不再具有普遍性的错觉。也就是说，我们知道自己生活在“后真相时期”，你可以这么理解：即使我们知道确切在向我们推销，也其实不在乎甚么才是真实的。“当某种东西表现出‘真实’，它不会

“相对情感及个人信心，客观事实对构成民意的影响相对小很多”，这是牛津英语词典在2016年末对“后真相”所下的定义。1年过去了，随着而来的各种恶果中，影响最大的便是消费文化，设计师将产品可能产生的情感波动放在创作首位，却放弃了以往设计背后真实的价值。

Calvin Klein 2017秋冬系列广告

直到今天，真相依然存在于视察者的眼中€€€€但是新的意识形态开始生根。如果情感照旧处于我们做出判断的最前线，它就不再具有普遍性的错觉。也就是说，我们知道自己生活在“后真相时期”，你可以这么理解：即使我们知道确切在向我们推销，也其实不在乎甚么才是真实的。“当某种东西表现出‘真实’，它不会‘超脱于纯洁的消费文化以外’，”Rob Horning在《The New Inquiry》中写道，“它反而是那种文化的典范。”当我们在目标明确的广告世界中，我们愈来愈难以摆脱这类认知和快乐的外衣。CalvinKlein的2017秋冬系列广告就认可了这1点€€€€我们无力或不愿在2维空想中再次被完全吸收。广告大片是在加利福尼亚的莫哈维沙漠里拍摄的，在印着上1季Calvin Klein: AmericanClassics系列户外广告大片的户外广告牌背景下，旨在探索艺术与技能、真实与空想和高端时尚墨守成规的世界与平常生活意识的相互融会。

Machine-A创建了1个名为 Don Pedro的线上new zine，展现Martine Rose 2017秋冬系列

当人们说道“原创”的时候就会想到Horning 给出的定义：1个有着强烈个人色采的品牌让人心甘甘心的掏钱买。所以，我们现在已不能将自己排除在、凌驾于或是对峙在1个有责任感的经济体制以外。如果说基于过去的小众文化已被人利用并商业化的话，那末当代的青年文化就是由这些文化发展而来的。所以，我们对成年、成熟和独立的理解就不可避免地与个人的收入和我们参加工作的时间联系起来。我们的愿望、品味和理想乃至我们愤怒的情感历来都不是源自于我们自己，也历来都不是完全真实的感受（也就是说是受以往的文化所影响的）。这些也许都已习以为常，但是有1点是新的：在逐步理解了金融机制包括了我们的看法和感觉后，我们也在渐渐接受这些在它眼前仍然真实的事实。

Balenciage 2017秋冬男装广告大片

为了解释这类矛盾心理，并试图驯化我们内心的冲突，无妨重温1下“元现代主义”的原则€€€€根据在阿姆斯特丹市立博物馆（Stedelijk Museum）2014年举行的1场研讨会，这类情感结构在世纪之交的时候就出现了。“metamodernism”是1种“延续的波动，1种介于立场与思惟状态之间不断的重新定位，它会让人们联想到现代主义与后现代主义，但终究却是暗示了另外一种感受性”。文化理论家Timotheus Vermeulen在接受《Tank》杂志采访时说：“希望不是简单地不信任，爱不1定是被嘲笑的东西”。换句话说，艺术家Luke Turner 执笔的“MetamodernistManifesto”中曾写道：“元现代主义应当被定义为：在对普遍真谛的渴望与政治相对主义之间、在希望与怀疑、真诚与讽刺、老练和幼稚、建构与结构之间进行交涉，寻求不同， 且不明的地平线。我们必须要前进，并且要不断变化！”

Vaquera 2018春夏系列

如果现在要找样东西代言长袖厨师工作服
元现代艺术的话，我们会想到Olafur Eliasson、Ragnar Kjartansson和艺术家3人组LaBeouf、R€€nkk€€ & Turner 这些人完成的作品，从逻辑和历史的先例来看，元现代的时尚应当很快就会出现。问题在于，这些感性的东西应如何转化为具体的衣物呢？在广州西装定做厂家
后现代发起的轮番讽刺中，时尚不可能幸免，这类状态会在全部社会都热中于回味守旧传统带来的安全感中愈演愈烈。其实元现代主义就是在嘲讽之下向前迈出来的1步；虽然仍有针对它的各方面的歹意模仿，但是中伤力度在理解或同情中麦多小儿推拿师的工作服
工作服
有所减弱。时尚1直很善于这1点，把其实不吸引人的原始材料塑造成很迷人的东西。有1个人能够完善代言这1点，他就是几季男装的缪斯€€€€企业员工2.0。他裹在比例极端不调和的西服里，1直得不到正统白领着装的认可。他怀揣着1个容易破碎的空洞梦想，向1980年代复古风表达了自己的敬意。他身上的某些东西在现在看来有着不可抗拒的魅力，有多是1直弥漫着的热忱。Luke Leitch赞美了E.Tautz 的2017秋季系列的风格，他在《Vogue》上撰写的秀评是这么描写的：“ 这是守旧的电信公司研究员周末加班时的美学”。

E.Tautz 2017秋季系列

但是对这1打扮的流行，Demna Gvasalia要居首功。他最近几年申明鹊起，游走于原创与经典复刻之间，这使他成了“后真相时期”里最典型的设计师。“反讽可以逗人发笑，也能因它的发问而发人深醒。”最近，在接受《Vestoj》杂志采访时，他提到有1个教科书式的例子，即元现代主义把变幻不定作为创意进程。“通过反讽，你可以问很尖锐的问题。但是反讽和挖苦之间的界限很模糊，所以我必须注意不要越界”。以后他泛论了有关这1点的趣事。他自己同时掌管着Vetements 和Balenciaga，但是他自己的客户基础要比其中任1个品牌更加雄厚，所以某种意义上他已成了“1种品牌”。

Xander Zhou 2018春夏男装

特别是他为Balenciaga设计的男装，Gvasalia在最近的几个系列中都充实了“职员”这1缪斯形象。2017秋冬男装系列中，他穿着印着Kering标识的帽衫，这是1种对团体表示虔诚的热忱表现，而不是对Gvasalia兔死狗烹的讽刺意味。2018年春夏男装系列，他故意在口袋和内衬里增加了重量，来重现1种特别无精打彩的生活态度。这次再现的核心作品是1980年代剪裁的祖父款亚麻茄克，混乱且两侧不对称，在慈善商店随处可见这类类型的记念物。其实，你对这个系列的赞美或责备，完全取决于你是不是偏爱这类风格。

Fendi 2018春夏系列后台

Martine Rose，她除担当Balenc工地穿什么工作服
iaga的顾问以外，还在前几季的同名品牌中探索了“职员”这个主题。从2017秋季开始，她颠覆并重塑了许多典型的男性形象：从银行家到司机，从登山者到快递员，还有锐舞舞者等等。Fendi2018春夏男装就像是1个办公室的周5下午，人们处于工作和等待文娱之间。Fendi 的灵感墙包括穿着电影《黑帮生意》中的Fila短裤的Danny Dyer，和系着电影《美国精神病人》中的吊裤带的愁眉不展的Christian Bale。VenturiniFendi说本季灵感有1部份来源于公司的CEO，PietroBeccari 的悠闲的态度。并以“Skype Style”定义了当下大部份初创公司的男性高管着装风格。他们常常腰部以上的服装都剪裁体面，下半身却穿得很宽松悠闲。没有那末奥妙，但仍值得留意的是Xander Zhou的2018春夏系列，发布秀在泰晤士河畔的1栋办公楼内，观众被安排在了严肃而阴森的黑色格子间内，伴随着若隐若现的电话铃响起，诡异的Office氛围越发明显。和Vaquera 2018春夏系列中夸大的系扣衬衫搭配垂至脚背的长领带、印有品牌名的信誉卡吊带裙、怀抱亚马逊购物袋，和画着Abraham Lincoln素描肖像的T恤。

撰文 | Silvia Bombardini

编辑 | 冯婧怡

翻译 | Cindy

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